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闲来无事,就在网上闲逛,发现有一个特别的养鱼问题,大家争论得很热闹,这个问题就是:观赏鱼因病全部死亡,要不要更换生化滤材?
其实对于那些经常看哗仔文章的鱼友来说,这根本就不算个问题,但是对于那些还没有看过我文章的朋友,就深感迷惑了。
在他们看来,这些滤材被污染了。
一批被致病菌洗礼过的生化滤材,还可以在鱼缸里被安心使用吗?
再加上网络上有人故意宣传“生化滤材”要定期的论调,这些观赏鱼新手就更迷惑了。
那么,不换这些滤材,难道就真的会让下一批也因相同的鱼病死亡吗?到底有没有办法让这批滤材恢复使用价值?具体该如何操作?
同学们做好了,哗仔开讲啦!
友情提示:本文适合那些更换过生化滤材的朋友,更加适合那些即将在这个双十一更换滤材的朋友。预计阅读218秒。
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要成为一款合格的鱼缸滤材,需要具备怎么样的素质呢?
第一,不向鱼缸水体释放有毒物质;
第二,完全不溶解,或者容积速度可以低到忽略不计的程度,而且进入水体以后不坍塌;
第三,多孔多面的固体。
只要某种东西同时拥有以上三个基因,它就基本可以成为一个合格的滤材了。
市面上的滤材,绝大多数由三种材质构成的——陶瓷、塑料和原矿石。
这三种东西都是符合了以上三个条件的物体。
陶瓷生化滤材的代表是陶瓷环和细菌屋,蜂窝状多孔结构,是最常见的滤材;
塑料生化滤材的代表是毛刷和生化球,展开表面积略逊于陶瓷滤材;
原矿石生化滤材的代表是沸石和麦饭石,会轻度溶解,会改变水体水质,但可以接受。
熟悉了生化滤材后,我们就来看看,什么样的滤材是需要更换的生化滤材呢?
什么样的生化滤材是必须要被更换掉的滤材呢?
上文已经讲得很清楚了,要想让一款滤材丧失成为滤材的基石,它需要至少完成以下三件事当中的一件——
第一,开始向水体释放有毒物质。
显然,陶瓷、塑料和原矿石都没有这个本领。
第二,开始大规模溶解,体积缩小,或者大比例坍塌。
原矿石滤材会轻度溶解,但是速度极慢;珊瑚骨稍快一些,但是也需要很年多时间;让人喷得最惨的MP滤材,其实也只是轻度粉化,而非彻底坍塌。至于塑料和陶瓷,就完全不存在这个问题了。
第三, 多孔多面的特性被彻底破坏。
其实,这是生化滤材被彻底否定的唯一机会。
但我们仔细想一想:哪种情况才会使本来多孔多面的生化滤材不再多孔多面呢?
哗仔的答案是:你的鱼缸里基本没有物理过滤系统。
当你的鱼缸里没有滤棉,或者滤棉因你的错误摆放导致形同虚设的时候,鱼缸里的大量粪便和食物残渣会直接抵达生化滤材,你的生化滤材的多孔多面的特性就会被完全破坏,这时候,你的生化滤材就会失去成为生化滤材的基石。
可是,即使是这样的极端情况已经发生,我们也存在将它们清洗干净的可能性。这并不能成为我们被迫更换生化滤材的完全必要条件。
言归正传,我们再看看出现大规模死鱼状况的鱼缸里的生化滤材吧!
当你的鱼缸里的观赏鱼发生了大规模死鱼事件,从概率上来说,你的鱼死于致病菌的可能性是最大的。
一堆沾满致病菌的生化滤材还可以使用吗?
哗仔的答案是肯定的——当然可以!
只要我们选对了正确的消毒药物,只要我们按照恰当的浓度来使用,就完全可以让鱼缸滤材满血复活。
莫名其妙的冤枉钱是没有必要花的!
常见的高锰酸钾其实并不适合给鱼缸消毒,因为它杀死致病菌的能力太弱了。
哗仔最推崇的杀菌药物是二氧化氯,熟悉哗仔的朋友都是知道的。
在正常情况下,我们在鱼缸里使用二氧化氯的浓度是0.7ppm以下,可是如果你的担心你的鱼缸里有很多致病菌,要给滤材彻底消毒,0.7ppm就不够了,你需要用到50ppm。
值得提醒大家的是,如果你确定要使用这个浓度, 你需要保证家里的通风情况,最好让家里的家人都离开屋子,去外面逛一会儿。因为那个味道是有刺激性的。
具体操作也很简单:按照比例在鱼缸里投放二氧化氯,打开鱼缸循环泵,关闭鱼缸增氧泵,让水体循环20分钟即可完成任务。然后将鱼缸水彻底排空,用清水将滤材冲洗干净后,你的生化滤材就恢复其安全性了。
如果你不喜欢二氧化氯,你还可以使用双氧水和聚维酮碘,但是并不能使用医用酒精。
结论:即使你的观赏鱼是死于致病菌或者病毒,你也可以用合适的药物来恢复其安全性,完全没有必要更换滤材。试想一下,如果你的滤材更换了,但是你并没有把鱼缸内外壁进行一次彻底的消毒,你的新滤材和老滤材,又有什么区别呢?
经过消毒处理的生化滤材,依旧多孔多面,依旧不向水体释放毒素,依旧不会大规模溶解,它为什么不可以继续在你的鱼缸里工作呢?
多说一句,哗仔的生化滤材已经用了十几年了,从不更换。
所以,如果再有人告诉你需要更换生化滤材,你就告诉他:我是看过哗仔说鱼的,别蒙我!
知识彩蛋:什么样的二氧化氯才是最适合观赏鱼新手的二氧化氯呢?为了避嫌,这个问题的答案我就只能放在我的头条圈子里讲了。点击下面的蓝色小鱼图标,加入哗仔的观赏鱼圈子,学习《哗仔私密养鱼笔记》。
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